青海湖之美

青衫书剑

临近周末，处理完冗杂的工作，窗外凄凄夜雨，在空调冷气下被窝里看电影，竟也有过冬的感觉。
还记得年少时故乡看书，周遭寂静，小城里有荧光流火，婆娑竹影，就如这般平安妥帖。
长长吐出一口气，转眼便也离开故乡多年了。

这许多年我们背着行囊远走高飞，寻觅那些人留下的意象和文化。
那些小时候背诵的诗句里渗透的文化意象，早在我们脑海中自行搭建。等到有一天用脚步去丈量和印证，却望见蔓草连天，这便是老。
这一次去，又为了几句诗。
“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。

去青海之前，一直在想，王维所指的“阳关”，究竟是嘉峪关还是玉门关？
虽没研究清楚，却被翻阅的版图所震撼——
本以为自己行走了大半个中国，重新打开地图细细看了一下，自己足迹所及，无非是中部以东的从南到北的小半版图，而那些青海、新疆、西藏、蒙古等所占据的另一半版图，却没有真正地认知过。

无论如何。青海在甘肃的西边，越过了武威、张掖、兰州和酒泉等地，绝对是在唐人所指的阳关之外了。
14号早上9点前抵达深圳宝安机场，途径西安，直至下午3点才降落西宁。

沿途高山峻岭。我们下了车便去吃饭。“马忠食府”。
人到了高原，自然而然就具备了大口吃肉，大口喝酒的风范来。摆满了炒面片、黄拉皮、黑拉皮、牛肉面、锅魁、羊肉、馒头……还有大碗的黄河扎啤。
羊肉的质地，入口细腻清甜；而黄河啤酒，即便连我这种不会喝酒的人，也嗅出它的浑厚醇香。咬一口馒头，就一口酒，把旅途的舟车劳顿都烫平妥帖。
末了再来一碗青海酸奶或者青稞小酒，真其味无穷。
走出去，食街两旁铺满了核桃、枸杞、苹果、哈密瓜、葡萄、各式果干与海鲜，目不暇接。

千年的云烟过眼，令人疑幻疑真。汉朝和唐代的玉门关外，应该是朔风烈烈，空无际涯。

“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”。
如果春风连玉门关都吹拂不到，那么彼时的青藏高原，应是漫天的荒草和风沙了罢？
这片羌族人曾经驰骋的高原上，也曾吹起过唐人《杨柳》的曲子，今我来时，杨柳依依。

15-16日。在金座开了2天会。
待到16日下午，便出发去塔尔寺。

塔尔寺乃是藏传佛教中至高无上的寺庙之一，亦是藏传黄教创始人宗喀巴大师的诞生之地。
据说宗喀巴大师降生时，其母剪断脐血，滴落地上，即长出了菩提树。菩提树上十万叶子，每片叶子都有佛像。

后来宗喀巴远去西藏参悟佛学，他的母亲写了家书让他回青海，他修书回复说：儿学未成，若您们确实思念儿子，请在我出生的菩提树处，修建佛塔，从今而后，见塔如见人。
于是佛塔最早用石头垒成，菩提树被封在塔里之后，往上无法再吸取阳光雨露，向下却根须蔓延，一直到十数米外又长出了另外一棵菩提树。

如今，这菩提树依旧矗立在寺外，每年到了落叶季节，仍有大量信徒捡集菩提树叶，因为他们相信每片树叶上都有佛像。有无数信徒匍匐在殿外，不断磕头跪礼，据说他们要跪拜十万次。十万片叶子，十万佛像。
宗喀巴大师后来再也没有回到青海，永远留在了西藏。他便是一世班禅和一世**的老师。
藏传佛教，活佛轮回转世。

转世的班禅和**，都要到塔尔寺来礼佛。
塔尔寺依山而建，起伏数百亩，寺庙屋顶多为鎏金，再加上寺内的壁画和酥油花，称为塔尔寺三绝。
草原上的牧民随着岁月更迭和青草枯荣而迁徙，所以他们也有把小孩送到寺庙里的，一是在寺庙学习文化，二是建立与他们祖先一样的信仰。
寺庙便是他们文化承传和延续的地方，供奉的信徒络绎不绝。

这一天下午是大暴雨。行走在古老的寺庙里。有成群的信鸽飞停在大殿的屋顶。
我想起了小时候阅读的那些大量经文和佛教故事。
我们一行人捧了哈达去见活佛，接受摸顶。也有很多人拿了自己的玉饰、手表和项链去开光。有同事说，据说此地佛祖保佑原来的善男信女，越远来的越灵。我微微一笑。
事实上，佛家讲众生平等，所以没有远近之分。所谓其大无外，其小无内，恒河细沙，即是三千大千世界，都是佛土。
所谓佛，古梵语翻译为觉者，亦就是通过修行而领悟宇宙真理的人，放下一切执着。因此人到了无求时，佛性一出，震动十方世界。
所以每到寺庙里，并未曾带有祈求的欲望去礼拜，只求父母平安。

我只是知道我有来到此地的缘分，这便够了。

翌日，我们出发去青海湖。
一路从西宁出去，当汽车行驶遇到大片草原时，便靠近日月山了，这一带是高原和平原的分隔地，游牧文明与农耕文明的分水岭。
传说当年文成公主进藏，走至此地时，回头东望，故乡已经被连绵高山隔断，于是眼前模糊一片，凄凄清泪簌簌落在草地上，失手跌落了手中宝镜，那宝镜便分成了日月二山的形状。
而她的泪水，化成了河流，一路跟着她前往西藏，由东往西流，这便是后来的“倒淌河”。

这一去，与故乡再无相见之期，斜阳芳草，塞外古道，渐去渐远。
她不但给青藏带去了五谷种子，种植技术和纺织技术的革新，还有大量的经文和佛像，亦带去了中原的汉文化。

从日月山再往前走，便上了“天路”去青海湖了。
苍苍莽莽、层层叠叠的草原和高山，直伸天际。笔直的青藏公路，一直延向群山尽头，仿佛是通往上苍的路途。
路途边有乌泥带水的浅草，中间成片绿色覆盖的土地，绵延到紫色山峦，再远处便是深黑色的山脉，大片视野里掠过牛羊和飞鸟。
“天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊”。
一路都有青藏的民谣，这里的人民天生有嘹亮歌喉，声音从他们胸腔里爆发，一个波浪兼一个波浪涌出，到了尽头，却又绝处逢生，喷薄出更高亢响亮的音调，盘旋环绕，像雄鹰飞越高山，背负青天扶摇而上，俯瞰苍茫大地。

如果说四川的甘孜州和阿坝州等地的山川草原是清秀雄奇的话，那么，青藏高原则是深沉浑厚。连绵千里的画卷沿途起舞。
路上我曾想尽了中国山水画里面的各种皴法，水彩画里面的湿水画法，还有油画的手法，都无法用来描绘青藏高原这一片旅游杂志上所说的“亚洲最后净土”，它只能用长卷的泼彩画，汪洋恣肆，奔放纵横。

正在凝神之际，成片成片的金黄色强烈地照进眼里来，时间正逢七月，漫天遍野的油菜花像火焰一样燃烧，引得人们发出惊叹。
薰衣草和格桑花这个时候都成了配角，铺天盖地的油菜花全力绽放它们的生命，与阳光交相辉映，有马匹迅疾奔走，蹄声如雨。
蹄声如雨，油菜花追我们沿着天路前行，再往前时，已经远远可见一抹安静的蓝色，浮在油菜花和白云之间，仿佛妙龄处子，安静自持。
那便是青海湖！
我不仅轻轻叹了一声！

青海湖 油菜花

越往前靠近，湖面便越呈现出多重颜色，浅蓝色的、青绿色的、石绿色的、靛青蓝的、孔雀蓝的、花青色的、浅绿色的、紫色的、深黑色的……融成一湖平静的波光。
岸边偶有牛羊低头吃草，湖畔随意错落一些小房子，油菜花、蓝天白云和湖面形成强烈的色彩反差，却又汇聚成天地一色，到处流淌着明晃晃的阳光，沁出暖阳的味道。
这是山川无言的大美。

这是古时多少人遥想的关外，彼时应有悠扬的羌笛和胡笳，自然浑和，夺人心魄。
这是远嫁公主走过的群山万壑，她手中不知是否抱有琵琶？
从日月山弹出的嘈嘈切切，至此变为八手联弹，天地大美，大音希声，又何分汉人与羌人？他乡与故乡？
“此夜曲中闻折柳，一夜征人尽望乡”。

从此以后，此地，亦便称为了她的故乡。
不管青海湖的传说曾经是西王母的瑶池，还是远古圣僧带着他的徒弟修行，路途干渴，徒弟沿着师父的指引找到了草原上的一口神井，喝完井水后匆忙上路，回头一望井水却已经汩汩而出，喷涌成蓝色的湖。我毋宁相信这湖是出塞公主的眼泪，由倒淌河流注此地，磅礴而成。
青海湖具有东方的气质之美，宽广内敛，目光那么平静，神采沉着自信。

成群的斑头鸟划过天空。高大树干径自滋长数百千年。
缓步行走在湖畔，举目远眺，可望见彼岸高山顶上的终年积雪。

那些城市里盲目的眼睛，可以在此地清洗恢复明亮；那些都市里被金钱和权势熏染的欲望，可以在此地去除净化；那些因为自己走投无路的妒忌和怨恨，亦当在此地消逝融化。
苍穹为盖，大地为载，人在这样的大美中可以巨大无比，亦被无涯的自然席卷，渺小到了极点。众生平等，但有觉悟和不觉悟之分。
宗喀巴大师是觉者，领悟天地大美，留在西藏为茫茫众生寻找彼岸。

她们也是觉者，
告别对于文成公主和王昭君仿佛是注定的，她们背负了民族的使命，远赴塞外。
春去秋来，秦时明月，吴宫花草，历史翻过一页又一页。
她们每年都回头东望，中原慈母的白发、江南的杏花春雨、宫殿里遥望的汉唐目光、玉门关上猎猎作响的军旗……
她们如蒲草一样柔韧，使国家骨血相容，
她们如幽雅湛蓝的青海湖之美，如柔弱的水，被传唱千年……

环湖一周，我们骑过了马也骑过牦牛。
这里是祁连山延绵的东南之端，西望昆仑，格拉丹东的冰川流水注入长江之源。
《山海经》里传说，苍穹裂，女娲练五彩石补天，故事便在青藏高原上。
我想，不管女娲还是宗喀巴，还是文成公主，他们都舍去了自己，而为了更多人活着。
他们领悟了天地自然的大美，像桥梁，连接此岸和彼岸；他们的生命故事如河流，由东流到西，滋养这片土地一年又复一年。
他们活在后人的神话和传说之中，被世世惦念，一如青海湖之美。

没有结果的夏天

呵呵，不错，LZ你倒是去我的故乡玩了一下

对草原有什么印象呢

有时间带你一起去骑马打猎，在草原上生活

无若爱深

我也要游遍半个中国

青衫书剑

回复 3# 无若爱深


   

Deathadder

在别处听说过lz，果然好文章